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Quando a sustentabilidade entra em conflito com a tradição no Earthshot Prize

No coração da floresta amazônica, onde os rios serpenteiam como veias vitais e a mata sussurra segredos ancestrais, a cozinha não é apenas um ato de nutrição, mas um ritual de conexão com a terra. Aqui, os ingredientes não são escolhidos por modas globais, mas pelo que a natureza oferece em seu ciclo eterno: um dia açaí colhido ao amanhecer, no seguinte pirarucú pescado com redes tecidas por mãos indígenas. Essa filosofia, enraizada em comunidades que sustentaram o equilíbrio ecológico por milênios, foi desafiada recentemente em um cenário inesperado: o banquete do Earthshot Prize 2025, um evento que celebra a inovação ambiental sob a égide do príncipe William. O chef Saulo Jennings, embaixador da ONU para o turismo gastronômico e guardião dos sabores amazônicos, rejeitou o convite para cozinhar no Rio de Janeiro. O motivo: uma exigência inflexível de um menu 100% vegano que excluía o icônico peixe pirarucú, símbolo de recuperação ecológica na região. “É como pedir ao Iron Maiden para tocar jazz”, declarou Jennings, encapsulando em uma metáfora rock o absurdo de impor uma dieta alheia à identidade cultural e sustentável da Amazônia. O incidente, reportado pelo The New York Times em 25 de outubro de 2025, não é apenas uma anedota culinária; é um espelho das tensões entre visões globais de sustentabilidade e práticas locais que preservaram a biodiversidade amazônica por gerações. Fundado em 2020 pelo príncipe William e pelo naturalista David Attenborough, o Earthshot Prize premia soluções inovadoras em cinco categorias alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU: restauração da natureza, ar limpo, revitalização oceânica, vida sem desperdício e ação climática. Com um fundo de 50 milhões de libras esterlinas para a década, o prêmio busca catalisar mudanças urgentes, e seus eventos, como a cerimônia no Museu do Amanhã, no Rio, em 5 de novembro de 2025, incorporam práticas “verdes” como menus vegetarianos ou veganos para minimizar a pegada de carbono. No entanto, para Jennings, essa política não honrava a Amazônia, mas a caricaturizava, ignorando que a verdadeira sustentabilidade reside no uso responsável dos recursos locais, não em sua exclusão arbitrária. Saulo Jennings, de 47 anos, não é um chef qualquer. Nascido em Belém, Pará, cresceu entre os aromas da selva: o dulçor terroso do cupuaçu, o formigamento adormecedor do jambu e o sabor robusto do pirarucú defumado. Seu restaurante, Casa do Saulo, na Quinta de Pedras, é um manifesto vivo da cozinha amazônica: pratos que fundem técnicas indígenas com toques modernos, sempre priorizando fornecedores locais e sustentáveis. Nomeado embaixador gastronômico da ONU em 2024, Jennings cozinhou para presidentes, diplomatas e celebridades como Mariah Carey, mas sua missão transcende a fama. “A comida amazônica é um ato político de conservação”, afirma em entrevista ao La Nación. Para ele, a Amazônia não é um bufê “exótico” para turistas, mas um ecossistema onde humanos, flora e fauna coexistem em um equilíbrio delicado. Seus pratos, como o pirarucú no tucupi — um caldo amarelo de mandioca brava com ervas locais —, não só deliciam o paladar, mas narram histórias de resistência: como comunidades ribeirinhas reviveram espécies à beira da extinção por meio de pesca regulada e rotação de cultivos. O pirarucú (Arapaima gigas), esse colosso de rio que pode atingir três metros de comprimento e 200 quilos, é o epicentro dessa controvérsia. Conhecido como “códice” pelos indígenas, sua carne firme e nutritiva é pilar da dieta amazônica desde tempos pré-colombianos. Nos anos 70 e 80, a sobrepesca o levou à beira do colapso, mas programas comunitários, como os liderados pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, o trouxeram de volta. Hoje, sua pesca é sazonal e controlada, gerando renda para milhares de famílias sem desmatar ou poluir. “O pirarucú não é luxo; é sobrevivência”, explica Jennings. “Sustentável porque se come o que o rio dá, não o que um supermercado impõe”. Excluí-lo de um menu amazônico, argumenta, equivale a negar a ciência e a tradição indígena que mantiveram a floresta em pé. O chef amazônico Saulo Jennings recusou cozinhar no Earthshot Prize 2025 porque exigiram um cardápio 100% vegano que excluía o pirarucu, peixe icônico e sustentável da Amazônia. “É como pedir ao Iron Maiden para tocar jazz”, comparou. A cozinha amazônica, em essência, é uma tapeçaria de biodiversidade. Seus pilares incluem a mandioca (yuca), base versátil que se transforma em farinha, beiju ou tacacá — uma sopa grossa com camarões secos e jambu que adormece a boca como um beijo elétrico. Frutas como açaí, graviola e bacuri trazem frescor e antioxidantes, enquanto castanhas-do-pará e sementes de guaraná energizam. Influenciada por indígenas, africanos e europeus, essa gastronomia prioriza a sazonalidade: em épocas de abundância frutal, colhe-se; em secas, pesca-se ou caça-se com moderação. Pratos emblemáticos como a maniçoba — folhas de mandioca cozidas por sete dias com porco silvestre — ou o pato no tucupi ilustram essa harmonia. “É comida de memória e resistência”, diz a chef indígena Tainá Marajoara, que, como Jennings, critica a visão “colonizadora” de alguns enfoques globais. Na COP30, em Belém, em 10 de novembro de 2025, Jennings cozinhará para delegações norueguesa e chinesa, incluindo pirarucú, demonstrando que a Amazônia pode ser sustentável sem renunciar à sua alma. O Earthshot Prize, por sua vez, defende sua postura com argumentos irrefutáveis de redução de emissões. Eventos anteriores, como o de Londres em 2021, eliminaram plásticos de uso único, usaram iluminação LED e menus vegetarianos locais, alcançando uma pegada de carbono 98% menor que o projetado. A cerimônia de 2025 no Rio, com 700 convidados, busca o mesmo: um banquete vegano com raízes em mandioca, jambu e castanhas-do-pará, agora sob responsabilidade da chef Tati Lund, do .Org Bistrô, que enfatiza ingredientes orgânicos e sazonais. Fontes próximas ao evento esclarecem que a decisão foi orçamentária, não ideológica, e que o príncipe William não interveio diretamente. Ainda assim, o veganismo como proxy de sustentabilidade gera debate. Ativistas como Genesis Butler pediram categorias específicas para sistemas alimentares baseados em plantas, argumentando que dietas animais contribuem para 14,5% das emissões globais. Mas em contextos como a Amazônia, onde a pecuária extensiva é o verdadeiro predador — desmatando 20% da selva em 50 anos —, impor veganismo ignora soluções locais como a agrofloresta e a pesca regenerativa. Esse choque revela uma lacuna mais ampla: o “salvacionismo” ocidental versus a sabedoria autóctone. Em redes como o X (ex-Twitter), o tema explodiu. Usuários como @WilshawElise tuitaram: “OLHA A TRETA: O chef paraense recusou o convite porque não podia usar ingredientes amazônicos chave”, acumulando milhares de interações. Postagens em alemão e italiano, como as de @tschooo e @VanityFairIt, o enquadraram como “falta de respeito” às tradições locais. Especialistas como os do The Conversation alertam: “Equiparar veganismo à sustentabilidade pode minar práticas indígenas que enfatizam a harmonia ecológica”. Na Amazônia, onde 80% do desmatamento se deve à soja e carne para exportação, não à pesca tradicional, a crítica de Jennings ressoa como um chamado à inclusão. As implicações vão além do prato. Esse incidente precede a COP30, onde líderes discutirão financiamento climático para a Amazônia, que perde 10.000 km² anualmente. Jennings, agora à frente do banquete de chefes de Estado em Belém, usará a plataforma para advogar por “sustentabilidade contextual”: menus que integrem plantas e proteínas animais reguladas, reduzindo importações de alto impacto. “Não critico os veganos; critico a uniformidade que apaga culturas”, matiza. Sua recusa não foi capricho, mas defesa de um paradigma onde a comida é ponte, não barreira, para a conservação. Em última instância, o caso Jennings convida à reflexão: pode a sustentabilidade global ser verdadeiramente inclusiva sem ouvir os guardiões da terra? Enquanto o Earthshot Prize ilumina inovações no Rio, o pirarucú segue nadando nos rios amazônicos, lembrando-nos que o respeito começa no prato. A Amazônia não precisa ser “salva” com menus importados; precisa ser honrada com os seus próprios. Como diz Jennings: “Comemos o que a floresta e os rios dão. Isso é sustentabilidade real”.

By Jazmin Agudelo for Ruta Pantera on 11/5/2025 7:29:04 AM

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